星落马六甲


到达马六甲的时候是黄昏，在海边不远的地方找到一家小旅馆。旅馆是带有马来风格的二层小楼，房间洁净整齐，有着向海的窗口。天花板上，显著地绘着一只翠绿色箭头，指着圣地麦加的方向，以方便虔诚的穆斯林朝拜。
晚饭是在海岸旁的咖啡店，我们点了椰浆饭和几样马来小食。热腾腾的椰浆饭盛在翠绿的芭蕉叶中，晶莹的米粒中因为有椰浆的缘故，散发出一股浓郁的香味。白色的米饭中混杂着黄色的菠萝丁、青色的黄瓜条，红色的花生米的银色的小鱼干，仅色彩就足以令人食指大动了。
另一份佐餐的小食在当地被称作“窝打”（Otakotak），是将浸渍香料的鱼肉混合辣椒、椰奶包裹在芭蕉叶中在文火上烤。蕉叶的清香被逼进鱼肉中，而鱼肉的水分则被蕉叶保持着，端上桌的时候，树叶型的鱼肉呈暗金红色，入口细致香郁。
饭后点一杯当地的土磨咖啡，看着夕阳的光辉散漫整个海面，风从海岸边的椰树林吹来，心胸都感到清爽开阔。
夜色不经意地降临了。
当地的朋友告诉我，夜色中马六甲最好的去处，就是位于市区东边的葡萄牙村。
十六世纪初，葡萄牙舰队占领了马六甲海峡，满剌加王国灭亡，之后的三个半世纪里，马六甲历经了葡萄牙、荷兰和英国等欧洲列强的统治。如今，列强舰队的帆樯已成为博物馆里的遗迹，但是葡萄牙殖民者的后裔，却世世代代生活在马六甲。他们聚居在一起，几乎不同当地的马来族通婚，保持着自己特有血统和文化。他们生活的地方，在当地被称为葡萄牙村。
到达葡萄牙村的时候，夜已经完全降下。这里靠近海边，街道的布局很简单，两条不宽敞的街道相交成十字。街道两侧列着排屋，一般是一层或者两层，房屋大多已经陈旧了，只是偶尔见到欧式的红色屋顶和屋檐下挂着去年留下来半新的圣诞铃铛，提醒着我们这里属于另一种世界。
在一家的白铁皮门前，一位身材臃肿的葡裔妇女摆摊出售自制的葡式花生面包。我买了两片面包品尝。手工的面包，带着自然的纯朴口味，在花生的香甜中荡漾，依稀有着她遥远的故国的味道。
她一边用长草熟练地编织着工艺品，一边用有着马来口音的英文告诉我，这片当年殖民者后裔的居所，现在已经是颇有名气的景点，很多人家都靠旅游业为生计。她丈夫白天在村口向游人兜售葡萄牙风格的工艺品，夜晚则在街口的酒吧售卖饮料和点心。
至于那遥远的故国，她告诉我，由于路途遥远，她和家人几乎从没有回去过在西欧的祖籍地。每一年圣诞前后，他们全家都会去澳门，一来到当地的葡萄牙政府申报一些文件，更重要的是和自己的同胞们一起感受故乡和节日。现在，随着澳门回归中国，她有些迷茫了。
离开了那个小小的面包摊，走不多远，就来到在两条街道交界处的小广场。这里开设着一家露天小酒吧。酒吧的设备十分简陋，墙壁上却都用浓艳的色彩勾绘出欧式风情的图案。酒吧里出售葡式风味的点心和当地产的土酿啤酒，顾客大都是游客，花十几个马币来享受一晚欧洲风情。
酒吧前，一位老迈的葡裔歌手弹着木吉他卖唱。不同与年轻歌手的前卫风格，他严谨地穿着条纹衬衣，扎着深色的领带，花白的头发梳得一丝不苟，就连摆在脚下接受游人零钱的毡帽都熨贴的端端正正。他一边拨着琴弦，一边用英语低唱着上世纪五六十年代的老歌。苍凉厚重的歌声在木质干燥的琴声打磨下流动着质感，仿佛历经年代而发乌色的银酒杯又擦亮了斑驳的几块，令人有时光的叹息。
我静静地立在街角足有一刻钟的时间，听着这位年迈的歌者唱过一支又一支曲子，心中百味杂陈着，却又说不清是什么，隐约是关于岁月的怀旧、古老的荣耀和漫长的乡愁的感觉。
朋友说，街尽头靠近海滩的地方，还有一个海鲜大排档，但是我被这样的歌声环抱着，也没兴致再去看热闹了。
夜里回到旅店的时候，仿佛还听得到那歌声静静地淌过耳畔。

写得真有意境,神往~

在这边住久了，若不是通过文字或其他形式的悉心营造，恐怕已经麻木得无法感觉“南洋”这样一个在最初的想象中当是旖旎而芬芳的词语了。