圣城瓦拉纳西印度游记06——瓦拉纳西
本套游记本来想起名为印度神游的，不过由于和某种产品同音，所以仍然叫做印度游记。之所以想加一个神字在里面，是因为Varanasi，一个绝对梦幻，绝对浪漫的城市,据说当年唐僧费尽心机要去的"西天"就是这里。
在我到达Varanasi之前，已经听了很多关于这个城市的传说，我的信息主要来自一本书，在新加坡的国家图书馆有一本台湾夫妇写的书，讲述了他们两次游历这座城市的经历，封皮是橙色的，书名好像是圣城Varanasi。简单地说Varanasi是印度教徒的麦加和耶路撒冷,这座建于恒河岸边的城市早在公元?世纪就成为宗教胜地了，之后它也曾经是政治中心，2600年过去了，世界变化万千，但是Varanasi的宗教地位已久没有改变。相传印度三大主神中的shiva创在了这座城市，虔诚的印度教徒最希望自己能死在这里，因为这里是离天堂最近的地方，每年都有无数的印度人在这里死去，岸边很多的焚化场，他们血肉之躯在恒河岸边被烧成灰烬，卷入恒河水中。除了死亡，印度教徒还相信这里的恒河之水能够洗净自己的罪孽，让自己超脱，因此一年365天都有人在这里洗礼，太阳升起的时候场面最壮观。我有幸在Karik Poornima（灯节）的早上目睹了成千上万的印度教徒一起洗礼的盛景。
印度教徒一生至
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印度游记07——圣城之旅
印度游记07——圣城之旅
瓦拉纳西在释迦牟尼时代就已经是印度的宗教中心了，其中一个原因是这座城市旁边曾经有一大片森林。当时很多圣人和苦行者都喜欢在森林内修炼，你看释迦牟尼也是在菩提树下开悟的。但是树林附近如果没有城市，修行者就得不到施舍或者供养，那么也就形成不了规模。瓦拉纳西这里有一座繁华的城市和一大片森林，所以修炼的人就越聚越多，以致形成宗教中心。现代的瓦拉纳西已经看不到森林了，就算有也被砍了做坟场的燃料了，取而代之的是一座座历代王朝修建的大型建筑。
说到这里，那青烟缭绕的坟场出现在我的脑海里，无论是白天黑夜那里总能看到火光或烟雾，昼夜不停地把一个个灵魂送入天堂。据说有钱人和穷人火葬的方式不同，我估计有些乞丐根本得不到火葬，曾经看过一本书，作者说他雇船到瓦拉纳西附近的瓦鲁河去，在那里看到了大量的腐尸，恐怕是没钱的乞丐和穷苦的朝圣者。火化场的骨灰会被撒入恒河，但也有的会涂在修行者的身上。被火化的尸体可能带着戒指或者镶有金牙，这些东西是烧不化的，所以如果家人不看着的话，骨灰有被人翻动的可能。
虽然森林不在了，但人们的生活并没有改变，种姓思想仍然根深蒂固。人们依旧沐浴着恒河的水，向乞丐施舍大米，虔诚地信仰着神灵。这里依然活跃着大量的圣人和主管祭祀的婆罗门，你在瓦拉纳西的河边或庙宇附近很容易找到一位婆罗门，他们不是在齐胸的恒河水沐浴，就是在寺庙里静坐，很多婆罗门一天可以静坐十二个小时以上。分辨婆罗门的方法很简单，它们通常是赤裸上身的，下身围着一块布。和那些穷的穿不起衣服的人不同，他们非常干净。由于营养好，身上也有足够的脂肪。他们颈项上通常会有饰物，胡子刮得很干净。婆罗门祭祀的时候离不开铃铛、火炬和赞歌，音乐和晃动的火炬会让前来祭祀的人放松下来，神志没有那么清晰。
历史上唯一能让他们改变的人是佛陀。佛陀反对种姓制度，也告诉人们在恒河中洗浴是徒劳的，佛陀讲述了一种更加清晰更富有哲理的法，佛陀反对人们对众神的崇拜，反对虔诚的信仰。但是佛教没能抵抗背景深厚的印度教的进攻，慢慢地在印度消失了。佛陀自己虽然不承认自己是神，但他最后被印度教徒当作神的化身。佛教的经典迷失在神化之中，人们也习惯了用虔诚的信仰代替自我的觉醒。
瓦纳拉西最出名的是恒河晨浴，上万人一起演绎的场面固然精彩，但是更具吸引力的古城和里面生活着的人，瓦拉纳西无论从哪个角度来说都是印度最具魅力的城市。马克吐温这样评价过这座城市“整座城市就像一个大教堂，是一个宗教的蜂巢，每个蜂眼都是一座寺庙、神龛或清真寺”。对于人类学家来说，这里是他们的宝藏，因为这是一个完全停留在时间之外的城市，2600年过去了，经历了无数次的朝代更替，战火洗礼，这里的宗教生活和文化生活几乎没有改变，城内的人依旧做着当年人们做过的事情，活化石一般的城市，全世界恐怕再也找不到第二个这样的城市了。
漫步在一条条小巷之中，是我最喜爱做的事情，让我感觉仿佛回到了一千年前。我们的旅店出门就是古城窄窄的小巷，小巷窄到只能三个人并排行走，小巷的两边全都是小店铺，真的是很小啊，小到只能座2-3个人，有卖香甜的印度小吃的，有裁缝，有卖布料的，有卖杂货的，有卖牛乳酪的，还有洗衣服的。洗衣服那家的熨斗好奇特，是烧炭火的。这里好像是印度的city of 1001 nights，到处都是洋溢着浓郁的东方情调。我去过无数类似的地方，河内的老城区，达卡的老城区，德里的老城区，白沙瓦的老城区，其中让人感觉最古老最原始最有气氛的是瓦拉纳西的老城。无数条小巷，横的竖的斜的，交织在一起，五彩缤纷小商店，瘦骨嶙峋的苦行者，花团锦簇的寺庙，悠闲自在的牛儿，香甜的牛乳酪和油炸小吃。。。。。。别怕迷路，只要记住条条小巷通恒河，就没问题了。但也不要大意，我们提前一个小时出发去车站赶火车，结果竟然迷路，若非当地人指引，我们恐怕要做错车了。
烧炭火的熨斗
穆斯林庙宇，深沟高垒。
在印度开车最难了，还有牛挡道
2005-2-6 mkx 于15宿舍
瓦拉纳西在释迦牟尼时代就已经是印度的宗教中心了，其中一个原因是这座城市旁边曾经有一大片森林。当时很多圣人和苦行者都喜欢在森林内修炼，你看释迦牟尼也是在菩提树下开悟的。但是树林附近如果没有城市，修行者就得不到施舍或者供养，那么也就形成不了规模。瓦拉纳西这里有一座繁华的城市和一大片森林，所以修炼的人就越聚越多，以致形成宗教中心。现代的瓦拉纳西已经看不到森林了，就算有也被砍了做坟场的燃料了，取而代之的是一座座历代王朝修建的大型建筑。
说到这里，那青烟缭绕的坟场出现在我的脑海里，无论是白天黑夜那里总能看到火光或烟雾，昼夜不停地把一个个灵魂送入天堂。据说有钱人和穷人火葬的方式不同，我估计有些乞丐根本得不到火葬，曾经看过一本书，作者说他雇船到瓦拉纳西附近的瓦鲁河去，在那里看到了大量的腐尸，恐怕是没钱的乞丐和穷苦的朝圣者。火化场的骨灰会被撒入恒河，但也有的会涂在修行者的身上。被火化的尸体可能带着戒指或者镶有金牙，这些东西是烧不化的，所以如果家人不看着的话，骨灰有被人翻动的可能。
虽然森林不在了，但人们的生活并没有改变，种姓思想仍然根深蒂固。人们依旧沐浴着恒河的水，向乞丐施舍大米，虔诚地信仰着神灵。这里依然活跃着大量的圣人和主管祭祀的婆罗门，你在瓦拉纳西的河边或庙宇附近很容易找到一位婆罗门，他们不是在齐胸的恒河水沐浴，就是在寺庙里静坐，很多婆罗门一天可以静坐十二个小时以上。分辨婆罗门的方法很简单，它们通常是赤裸上身的，下身围着一块布。和那些穷的穿不起衣服的人不同，他们非常干净。由于营养好，身上也有足够的脂肪。他们颈项上通常会有饰物，胡子刮得很干净。婆罗门祭祀的时候离不开铃铛、火炬和赞歌，音乐和晃动的火炬会让前来祭祀的人放松下来，神志没有那么清晰。
历史上唯一能让他们改变的人是佛陀。佛陀反对种姓制度，也告诉人们在恒河中洗浴是徒劳的，佛陀讲述了一种更加清晰更富有哲理的法，佛陀反对人们对众神的崇拜，反对虔诚的信仰。但是佛教没能抵抗背景深厚的印度教的进攻，慢慢地在印度消失了。佛陀自己虽然不承认自己是神，但他最后被印度教徒当作神的化身。佛教的经典迷失在神化之中，人们也习惯了用虔诚的信仰代替自我的觉醒。
瓦纳拉西最出名的是恒河晨浴，上万人一起演绎的场面固然精彩，但是更具吸引力的古城和里面生活着的人，瓦拉纳西无论从哪个角度来说都是印度最具魅力的城市。马克吐温这样评价过这座城市“整座城市就像一个大教堂，是一个宗教的蜂巢，每个蜂眼都是一座寺庙、神龛或清真寺”。对于人类学家来说，这里是他们的宝藏，因为这是一个完全停留在时间之外的城市，2600年过去了，经历了无数次的朝代更替，战火洗礼，这里的宗教生活和文化生活几乎没有改变，城内的人依旧做着当年人们做过的事情，活化石一般的城市，全世界恐怕再也找不到第二个这样的城市了。
漫步在一条条小巷之中，是我最喜爱做的事情，让我感觉仿佛回到了一千年前。我们的旅店出门就是古城窄窄的小巷，小巷窄到只能三个人并排行走，小巷的两边全都是小店铺，真的是很小啊，小到只能座2-3个人，有卖香甜的印度小吃的，有裁缝，有卖布料的，有卖杂货的，有卖牛乳酪的，还有洗衣服的。洗衣服那家的熨斗好奇特，是烧炭火的。这里好像是印度的city of 1001 nights，到处都是洋溢着浓郁的东方情调。我去过无数类似的地方，河内的老城区，达卡的老城区，德里的老城区，白沙瓦的老城区，其中让人感觉最古老最原始最有气氛的是瓦拉纳西的老城。无数条小巷，横的竖的斜的，交织在一起，五彩缤纷小商店，瘦骨嶙峋的苦行者，花团锦簇的寺庙，悠闲自在的牛儿，香甜的牛乳酪和油炸小吃。。。。。。别怕迷路，只要记住条条小巷通恒河，就没问题了。但也不要大意，我们提前一个小时出发去车站赶火车，结果竟然迷路，若非当地人指引，我们恐怕要做错车了。
烧炭火的熨斗
穆斯林庙宇，深沟高垒。
在印度开车最难了，还有牛挡道
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